Esta es una historia que nos llega desde muy lejos, donde nos narran una aventura por el suroeste de China en moto, con fotos increíbles y anécdotas para recordar toda una vida.
En busca de Shangri-La, una aventura por el suroeste de China en moto
Fotos y texto: Martin Bissig
Conocí a Ibin por primera vez en el verano de 2023. Me encontraba en Chongli, China, fotografiando un enorme evento de trail running para una compañía local llamada SANFO. Desde el momento en que comenzó a guiarme, sentí una conexión inmediata. Su inglés era excelente, algo todavía poco común en China, y nuestras conversaciones iban desde el humor cotidiano hasta discusiones más profundas sobre cultura y política.
Una noche, mientras nos relajábamos tras un largo día, Ibin me mostró fotos de un viaje en moto que había hecho: sinuosas carreteras de montaña, aldeas remotas encaramadas en acantilados y panoramas impresionantes de picos cubiertos de nieve. No necesitó mucho para convencerme: esa misma noche ya había enviado mensajes de texto a mis amigos Thomas, Oliver y Ralf en Suiza:
“Chicos, ¿qué tal si recorremos China en moto el próximo otoño?”. Sus respuestas entusiastas lo dejaron claro. Fijamos la fecha para octubre de 2024.
Antes de tomar la ruta por el suroeste de China en moto, hay que ir a conocer la Gran Muralla, en Beijing o Pekin
Planear un gran viaje en moto por China no fue sencillo. Los pagos móviles, las aplicaciones de traducción y las licencias temporales de conducir planteaban varios desafíos.
Aprendimos que no se puede simplemente llegar con tu licencia internacional; es necesario registrarse en una estación de policía y solicitar una licencia temporal china. Incluso con la ayuda de Ibin, tuvimos dificultades para encontrar una agencia oficial de traducción.
En un momento, nos dimos cuenta de que el sello rojo en nuestras licencias era inválido, una noticia que recibimos justo cuando estábamos saliendo de Pekín. Afortunadamente, lo solucionamos en el último momento, aunque un error crítico casi nos restringe a alquilar solo coches en lugar de motocicletas. ¿Lograríamos montar en moto después de todo?
De Lijiang a Shangri-La
Aterrizamos en Lijiang con una sensación de alivio. Ibin nos recibió calurosamente en el aeropuerto y, al caer la noche, ya estábamos paseando por las callejuelas empedradas del casco antiguo, cruzando pequeños canales sobre puentes ornamentados y probando platos locales.
Al día siguiente, fuimos a recoger nuestras motos en una tienda de alquiler local: tres modelos KOVE 500X fabricados en China y una Honda de 500 cc.
A pesar de pequeños fallos mecánicos, ajustamos algunos tornillos y aseguramos nuestro equipaje. Los trámites fueron sorprendentemente laxos: sin verificación formal de identificación, sin depósitos y sin preguntas. Para nosotros, como motociclistas occidentales, aquello parecía surrealista, pero también nos dio una refrescante sensación de libertad.
Lijiang se encuentra a 2.400 metros sobre el nivel del mar, y necesitábamos prepararnos para grandes cambios de altitud durante este viaje: posiblemente hasta 4.700 metros y tan bajo como los valles subtropicales a 2.000 metros. Las temperaturas podrían variar desde bajo cero hasta unos agradables 25 °C. Con nuestras motos listas, dejamos la ciudad, ansiosos por la aventura que nos esperaba.
Esta es una rueda de oración tibetana en Shangri-La
Nuestra primera etapa importante fue de aproximadamente 200 kilómetros por autopistas bien mantenidas. Pudimos pasar por las casetas de peaje sin pagar (una pequeña ventaja para los motociclistas), y el tráfico era mínimo debido a las altas tarifas de peaje para los coches. La carretera subía constantemente.
Al poco tiempo, apareció ante nosotros un enorme estupa dorado. Era una señal de que estábamos entrando en territorio tibetano. Llegamos a la ciudad oficialmente llamada Shangri-La alrededor del mediodía.
Ese monumento, es lo que se conoce como estupa
Antes un tranquilo pueblo tibetano, Shangri-La ahora bulle de turistas chinos. Sin embargo, las banderas de oración, los monasterios y una atmósfera claramente tibetana seguían presentes.
A pesar de su aire turístico, el pulso espiritual permanecía fuerte. Entre modernos cafés y tiendas, se escondían templos y monjes cantando, recordándonos las profundas raíces culturales de la ciudad.
Decididos a presenciar un lado menos comercializado de Shangri-La, nos despertamos antes del amanecer para visitar el monasterio de Songzanlin.
Ibin sugirió una carretera secundaria que podría permitirnos evitar el punto de control turístico. Funcionó: pasamos por una puerta sin vigilancia y llegamos al lago frente al monasterio minutos antes de que saliera el sol. En el frío helado, escalamos una pequeña colina adornada con banderas de oración.
Al salir el sol, los tejados dorados del monasterio y el lago cubierto de neblina brillaron bajo la cálida luz de la mañana. Fue mi primer tesoro fotográfico del viaje, ese tipo de momento fugaz que casi nunca se planifica, pero que siempre esperas encontrar por casualidad.
El camino hacia las montañas nevadas de Meili
Si haces un viaje por China en moto tendrás aventuras de todo tipo y conocerás culturas milenarias
Esa mañana partimos hacia las montañas nevadas de Meili. Aunque Ibin se describía a sí mismo como ateo, era evidente que estos picos lo conmovían profundamente.
Al principio, las carreteras estaban suaves y en buen estado, pero pronto se llenaron de camiones y autobuses, ya que se trataba de la arteria principal que conecta Yunnan con el Tíbet.
Los túneles nos sumergían en la oscuridad, llenos de humo denso de diésel. Tras demostrar nuestras habilidades como pilotos, tomamos un desvío hacia una ruta menos transitada, un paso a 4.320 metros de altura cubierto de caminos de grava. Era mi primera experiencia real de conducción off-road en una moto.
Mi corazón latía con fuerza, cada piedra retumbaba bajo las llantas, pero la vista desde la cima hizo desaparecer todos los temores: picos nevados y dentados que se extendían hasta el horizonte.
Cuando finalmente llegamos a un pequeño pueblo llamado Felasi, nos instalamos en un café con paredes de vidrio que enmarcaban las montañas. Incluso en octubre, las nubes suelen cubrir las cumbres más altas.
Sin embargo, la suerte estuvo de nuestro lado a la mañana siguiente: los picos aparecieron en toda su gloria al amanecer, teñidos de oro bajo un cielo despejado. Por supuesto, no estábamos solos: drones zumbaban en el aire, y los turistas chinos tomaban fotos vestidos con trajes tradicionales.
Dejamos la terraza principal para buscar un punto de vista más tranquilo, capturando imágenes de coloridas banderas de oración ondeando en el aire fresco. Todos estábamos asombrados, con cámaras disparando y los corazones llenos de emoción.
Nuestra ruta dio entonces media vuelta, descendiendo hacia el río Yangtsé a una altitud más cálida de 2.000 metros. Nos quitamos las chaquetas y los guantes, asombrados por lo drásticamente que cambiaban las condiciones. Dejando atrás las carreteras transitadas, seguimos a Ibin hacia las zonas remotas de Sichuan.
Las fuertes lluvias de verano habían dejado escombros y grava sobre el asfalto, y esquivamos cuidadosamente las piedras sueltas. Finalmente, ascendimos otro paso de 4.700 metros, donde cada kilómetro requería una concentración total para maniobrar en las peligrosas curvas en zigzag.
En el otro lado, el descenso sin pavimentar puso a prueba nuestras habilidades off-road mientras la luz del día se desvanecía. Cuando finalmente llegamos al diminuto pueblo de Chini, casi había anochecido.
Chini, situado en lo alto de las montañas de Sichuan, solo había sido accesible por carretera recientemente. A pesar del interés reciente despertado por las redes sociales chinas, los visitantes occidentales eran raros.
Nos apretujamos en la casa de huéspedes de una familia, tomando prestada la habitación de su hija. Sin calefacción, solo gruesas mantas y nuestros gorros de lana nos mantenían calientes. La cena consistió en momos (empanadillas tibetanas) y pan fresco en una casa local. Su hospitalidad y sus risas alrededor del fuego disiparon el agotamiento del día.
Encuentros en el altiplano tibetano
Al día siguiente intentamos llegar a un templo cercano, pero encontramos la carretera cerrada por obras. En su lugar, terminamos charlando con un grupo de hombres tibetanos en un altiplano. Hablaban muy poco mandarín, por lo que dependimos de gestos y de las pocas palabras tibetanas que Ibin conocía.
Nos hablaron de un pequeño sendero que conducía a un mirador panorámico. Pagamos un pequeño “peaje” y seguimos adelante, enfrentándonos a subidas rocosas bajo bosques de coníferas.
La vista, a casi 4.000 metros de altura, se abrió hacia un mundo de picos escarpados y nubes errantes. Descender por esos senderos resbaladizos fue igual de desafiante: mis brazos dolían y mi concentración era intensa.
Aquí con la Colove que nos acompañó en nuestra aventura por China en moto
Poco después, pusimos rumbo a Yarchen Gar, una famosa ciudad-monasterio que un amigo nos había descrito como un mar de casitas con techos rojos.
Pero al acercarnos, los puestos de control de la policía bloquearon el acceso a los visitantes extranjeros. De repente, nos encontramos escoltados por oficiales severos que insistieron en que debíamos abandonar la región de inmediato. La comunicación fue difícil, nos confiscaron los pasaportes y la tensión fue alta.
Finalmente, nos devolvieron los documentos en un hotel fuera de la zona restringida, y ahí terminó todo. No hubo Yarchen Gar para nosotros.
La Honda fue otra de nuestras compañeras en la aventura por China en moto
Como si el viaje no fuera lo suficientemente aventurero, una mañana nos despertamos bajo una capa de nieve fresca de 20 centímetros. Necesitábamos cruzar un paso que, aunque estaba cerrado a los coches, aún podía permitir el paso de motocicletas.
Conducir en la nieve fue un nuevo desafío. La tracción desaparecía y nuestras ruedas patinaban sobre pistas embarradas. A pesar de las altitudes heladas, pronto comenzamos a descender nuevamente, y el paisaje volvió a transformarse en verdes valles.
Finalmente llegamos a Litang, una ciudad tibetana situada a 4.000 metros de altura. Ibin había tenido un accidente con su moto más temprano, pero una nueva le había sido entregada.
Nos calentamos en un restaurante local, tomando sopa humeante de hot pot, reflexionando sobre lo impredecibles que pueden ser las carreteras del suroeste de China.
Estos motociclistas locales, se disfrutan la ruta, en medio de su día a día. Mientras que para nosotros es todo un mundo por descubrir al hacer este viaje por China en moto
En este viaje por China en moto, todo es un cambio constante, aquí hablamos del tema altiutud
El largo camino hacia el lago Lugu
Con la esperanza de llegar al lago Lugu, partimos de Litang tarde en el día. El tráfico estaba bien hasta que nos encontramos con una cerrada curva en espiral en una carretera de grava.
Mi rueda delantera derrapó, haciendo que la moto cayera—y yo con ella. Sentí un dolor agudo en el pie. A través del intercomunicador, mis amigos me preguntaron si estaba bien.
“Me duele, pero sigamos”, respondí, decidido a llegar al lago Lugu antes de que oscureciera. Pasé las siguientes horas en una neblina de dolor e incertidumbre.
Si mi pie estaba realmente fracturado, ¿cómo iba a continuar? ¿Y qué pasaría con mis próximas sesiones de fotos cuando volviera a Suiza? Cuando finalmente llegamos, ya era de noche, mi pie palpitaba de dolor, y todo lo que quería era una ducha y descanso.
Ir por China en moto puede ser todo un desafío, pero vale la pena
A la mañana siguiente, el lago Lugu reveló su tranquila belleza, pero no pude hacer el recorrido planeado alrededor de sus orillas. Apenas podía caminar. En lugar de quedarnos, decidimos regresar a Lijiang.
De repente, mi embrague comenzó a fallar. Decidido a no detenerme—porque detenerme significaba que la moto se calaría—calculé los semáforos con la ayuda de Ralf a través de nuestro intercomunicador Bluetooth.
Pasamos por las intersecciones justo cuando cambiaban a verde. Para cuando llegamos al hotel en Lijiang, mis nervios estaban destrozados por las constantes tensiones de los incidentes en la carretera.
Una reparación rápida en el estacionamiento mostró que solo era un tornillo de ajuste suelto en el embrague. Problema resuelto—aunque no pudimos evitar reírnos del tiempo cómico de estos contratiempos.
Al día siguiente, visité un hospital local. En menos de 15 minutos, y por el equivalente a unos 10 dólares, una radiografía confirmó una fractura en mi dedo gordo.
“No se necesita cirugía”, dijo el médico con un asentimiento tranquilizador.
Salí cojeando, apoyado en unas muletas demasiado pequeñas, y me reuní con el grupo para una cena final.
Encontrando nuestro propio Shangri-La en la ruta de China en Moto
En nuestra última noche, nos reunimos en un acogedor restaurante, probando todo tipo de especialidades chinas y tibetanas. Entre platos humeantes, recordamos nuestros momentos más impresionantes: cruzar pasos del Himalaya, compartir momos con nuevos amigos tibetanos, colarnos en Songzanlin al amanecer e incluso nuestros cómicos encuentros con la policía.
Cada giro inesperado había moldeado estas dos semanas de viaje de maneras que nunca hubiéramos podido prever.
Sí, me fracturé el dedo gordo, e Ibin estrelló su moto. Sí, nos perdimos la visita a Yarchen Gar. Pero nada de eso disminuyó el valor del viaje. Descubrimos lugares que pocos occidentales conocen, sentimos la calidez de comunidades remotas y reaprendimos que las mejores experiencias suelen surgir de los obstáculos o los desvíos.
Como dijo Ibin con una sonrisa:
“A veces tienes que tomar desvíos para descubrir lo que realmente importa”.
Cuando imaginé por primera vez recorrer las montañas del suroeste de China en moto, esperaba un único punto culminante: el “Shangri-La” de los libros y postales.
Pero, en verdad, la magia residía en el propio viaje: las risas compartidas en los puestos de carretera, los encuentros fortuitos en senderos escondidos y la camaradería de cuatro amigos suizos bajo los amplios cielos tibetanos.
Al final, Shangri-La no era un lugar específico en el mapa, sino un sentimiento colectivo—un estado mental que te acompaña cuando estás abierto a todo lo que el camino tiene para ofrecer.
